blog.vyoralek.cz

Jak na měření vzdálenosti od podložky pro 3D tiskárny

Jednou z opravdu otravných věcí na 3D tiskárně je nastavování vzdánosti podložky od trysky, tj. osu Z. Naštěstí existuje vychytávka – bed levelling sensor, který toto udělá za nás a ještě obvykle přesněji.

Druhy snímačů (sensorů)

Nabídka je poměrně obsáhlá a já se zaměřím jen na tři z mého pohledu nejzajímavější a které budou nejčastější volbou.

Indukční

Používá se například v populárních 3D tiskárnách od Průši. Patří do kategorie tzv. bezkontaktních, tj. snímač se při měření přímo nedotýká podložky.

Nevýhodou je, že nefunguje správně pokud používáte skleněnou podložku pro tisk – k měření se využívá vodivosti kovu (vůči magnetickému poli).

K zapojení potřebujeme tři kabely:

  • kladný vodič (hnědý)
  • záporný vodič (modrý)
  • a signálový vodič (černý)
Indukční snímač LJ18A3-8-Z/BX-5V

Indukční snímač může být velice levný, jako například LJ18A3-8-Z/BX-5V za necelé 2 USD.

Výrobce Anet nabízí možnosti i „oficiálního“ sensoru, který můžete koupit rovnou s tiskárnou, popř. je možné ho opět koupit na AliExpressu za cca 1,5 USD.

Anetí sensor SN04-N

Dotykový (Touch)

Tento typ sensoru je představitelem tzv. mechanických snímačů, tj. je založen na přímé mechanické interakci mezi podložkou a snímačem. To přináší jeden velký benefit – nezávislost na typu materiálu podložky. Můžeme tak měřit vůči sklu, hliníku a čemukoliv jinému.

Další výhodou je opravdu brilantní přesnost.

Úspěšným výrobcem v této kategorii je firma Antclabs, která na základě kampaně Indiegogo přišla s vlastním produktem, který pak dále vyvíjela. Poslední verzí je BLTouch Smart, kterou používám na mé Anet A8 a mohu doporučit.

Cena je však bezkonkurenčně nejvyšší – okolo 40 USD např na Amazonu.

BLTouch Smart od Antclabs

Kromě originálního BLTouch existuje spousta různých čínských klonů. Jeden z nich jsem vyzkoušel, ale výsledky jsou otřesné = nepřesné a snímač je nepoužitelný. Konkrétně se jednalo o tenhle snímač z AliExpressu.

Čínský klon BLTouch pod názvem 3DTouch.

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o poněkud komplexnější sensor, tj. pro zapojení budeme potřebovat rovnou 5 vodičů:

  • kladný vodič (červený)
  • zemnící vodič (černý a hnědý)
  • signální vodič (žlutý)
  • Z min end vodič (bílý)

Kapacitní

Používá elektrické pole – měří kapacitu, tedy schopnost ukládat eletkřinu. Narodíl od indukčního může být použit bez problémů vůči sklu.

Kapacitní snímač LJC18A3-H-Z/BX

Počet i zapojení kabelů je stejné jako u indukčních snímačů. Cena na AliExpressu je okolo 5 USD.

Kapacitní sensory používá například Ultimaker ve svých posledních modelech Ultimaker 3.

Použití kapacitního snímače pro Ultimaker 3

Který snímač zvolit

Je to trochu loterie, zejména u čínských klonů. Já jsem si nakonec zakoupil jeden indukční a postupně dva dotykové. Prakticky jsem vyzkoušel dva dotykové a po instalaci originálního BLTouch jsem byl tak spokojený, že už jsem se k testování indukčního ani nedostal.

Pokud chcete nasát více informací a rozumíte anglicky pak doporučuji shlédnout toto video:

7 komentářů

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  • Ahoj, koupil jsem si ten roko senzor, mám jej už snad skoro rok, ale ještě jsem jej neinstaloval, jednou jsem podložku seřídil (+ pokaždé, když jsem třeba tiskárnu stěhoval) a vypadá to v pohodě (navíc seřízení pomocí papíru a šrubováku – šroubováním přímo šroubků na plotně, né těma křídlovýma maticema, to by se člověk posr…, je to hned;). A to i přes to, že snad po každé druhé až třetí výměně struny, se mi ji nepodaří vytáhnout a musím rozebírat extruder (teď už na to mám grif, že to roztopím na 240 stupňů pořádně zatlačím, ať centimetr vyteče a prohřeje se a rychle vytáhnu – tohle mají dost nedomyšlené). Tisknu na modré malířské pásky a drží to jak přibité. Toť mé zkušenosti a důvody proč se do bastlení na autoleveling nehrnu;) Ale spíš bych se chtěl zeptat na kvalitu tisku. Prakticky neustále se mi stává, že tisk jakoby vynechával. Na modelu je vidět prostě, že kde má být vlákno s filamentem, tak je tam „díra“. Občas se z extruderu ozává takové lupkání, které mi připomíná něco na způsob jako by tam byla někde vzduchová bublina. Není to rozhodně nějaké přeskakování zubů, ale vysloveně jak když by byla ve filamentu vzduchová bublina. Používám gembird struny, které jsou zcela běžné a snad by s nima neměl být problém, navíc jich mám asi 5 a dělají to všechny. Tak nevím kde by mohl být problém. Nesetkal jsi se s něčím podobným? Nevím zda nejde třeba o SW problém (tisknu z SD, model převeden v CURA – mnohdy teda nevyrobí moc optimální strategii, nevím, zda je něco lepšího). Nebo zda by pomohl lepší extruder, který všude radí, ale tím si myslím, že to nebude. Jako na pohled to nevypadá tak zle jako na fotce (jako u všeho z 3D tiskárny:), ale štve mě to (http://programator.org/temp/bad.jpg)

    • Jj, tohle se mě stávalo podle mě taky, takže bych tipoval, že to bude vlhkost. Obecně u PLA by s tím problém být takový neměl, ale přesto pokud to navlhne fakt dost, tak jsou mezery i u PLA. Pozná se to právě tím zvukem, který trochu připomíná dělání popcornu 🙂 Řešením je skladovat filament někde, kde není tolik vlhko a nebo ho prostě srčit do trouby – tedy takhle jsem to řešil já, když to bylo fakt nepoužitelné -zejména tedy ABS, která je na to dost citlivější.

      • Ja tisknu vlastne vetsinou jen na PLA. ABS strunu mam jen jednu. No a nikde ve vlhku to neni, normalne v byte a je to suche. Kdyz se ted divam na vyrobky z ABS, tak to tam je taky (byt mene napadne, protoze je to tmave modra barva). Si rikam, ze bud je nejak spatny ten extruder nebo treba moc natahne zpatky a pak to udela nejakou bublinu. Kdyz se treba ted divam na vytisknutou ruku, tak ruka je jakstaks, ale prsty (kde se prejizdi mezi jednotlivyma, tak musi vtahnout filament zpet), tak ty vypadaji docela hrozne. Si rikam, jestli by se nedalo nakalibrovat, kdyz zacina novou vstvu na novem miste, aby filamentu pridal nebo tak neco. To prskani se objevuje obcas (ja nevim, cca 30 sekund?), nemyslim si, ze by to bylo kdyz se prejizdi po vrstvach. A nemyslim si, ze by byl blby filament, preci jen jich mam vic, sice od stehneho vyrobce, ale kdyby to byl takovy smejd asi by to neprodavali (doufam:o), navic ma jen pozitivni hodnoceni. Mozna to obcasne prskani s nicim nesouvisi a mozna je fakt blby ten extruder nebo by mozna potreboval jen seridit, aby tam pri kazde nove vrstve daval o trosku vic. Taky cura ma podle me dost blbou strategii, podle me by mela namalovat vnejsek a pak treba vypln, ale jezdi si to jak se tomu zachce, mi prijde:o) Mozna jde taky o SW, slysel jsem o simplify3d, ze se da spousta veci nastavit a ma i profily pro ANET …. jo, jeste jsem vlastne nezminil (vlastne me to nikdy nenapadlo:o), ze jsem curu nijak nekonfiguroval podle toho navodu k ANET, protoze tam meli nejakou starou verzi a profil, ktery nova verze nesezrala, tak jsem nainstaloval novou a nabouchal tam nejake hodnoty rucne …. ze by to bylo nakonec nejak tim? Jak tisknes ty? Jako myslim pres jaky SW a zda primo pres seriovou linku z nejakeho PC nebo z gkodu z SD?

        • Hmm, může to být něco tedy i jiného. Mě to dělalo tedy až po čase – taky normálně v pokoji a taky Gembird – mám dvě různé a bylo to stejné. Jakmile jsem to vysušil, tisk byl zase jedna báseň. Žádnou jinou anomálii jsem zatím naštěstí nepozoroval a nic mě úplně nenapadá. Poslední dobou se přeci jen více věnuju IoT než 3D tisku 🙂

          • Našel jsem https://www.levne3dtiskarny.cz/cs/content/7-chyby-pri-3d-tisku
            Docela zajímavé, dokonce jsem v CURE objevil další nastavení. A na té stránce doporučujou 0.5-2mm retrakce a jestli je to, co čtu v CURE správně, tak tam mám 6.5mm, což by mohl být právě ten problém;) A tím vysušením máš na mysli co? Tak jako struna je určitě suchá, jistě bych poznal, že je nějak vlhká:) Nebo myslíš, že je nějak vevnitř nebo tak něco? Čím jsi to sušil? Ono je to dokonce v teplu nad počítačem, takže se vlhkosti fakt nebojím. Spíš se pohraju s tím nastavením retrakce nebo zkusím na FB k anet sehnat nějaký config do CURY. Každopádně dík;) A když jsi zmínil IoT, tak mi došel sonoff T1, jednokanálový. Dvoukanálový se zdá být v pohodě, ale ten jednokanálový jsem včera namontoval a přes web funguje perfektně, jak když bičem mrská. Ale dotyk má vcelku nepěkné zpoždění se sonoff. Přitom originální FW byl jednak rychlejší a jednak zaznamenával dotyk spolehlivěji (teď musím přejet pomalu prstem nebo rukou po vypínači). Nakonec jsem si vzpomněl na konfiguraci a bylo tam nastavené sonoff BASIC, ale když jsem to dal správně na T1, tak už dotyk nefungoval prakticky vůbec. Dvakrát zareagoval a pak nic, jezdil jsem rukou po vypínači a nic ….. a za půl minuty se zničeho nic rozsvítilo, když jsem potřeboval zhasnout, tak zas půl minuty, ale přes web okamžitě. Tak jsem to dal na sonoff basic a nějak to funguje. Stejně tak je docela hloupé, že při obnovení napájení se zapne (když soused vyhodí pojistky a zase nahodí, tak se svítí všude), narozdíl od třeba pow r2 nebo basic, které si pamatují předchozí stav, což je žádoucí. Ale u světla by mělo být při restartu zhasnuto, protože když vypnou proud a člověk jde na pivo, tak nemá jak u dotykového vypínače bez proudu zhasnout:) A třeba u hlavního stykače v baráku bych ocenil pamatování si stavu. Naproti tomu zase třeba POW napojený na troubu nebo varnou konvici bych uvítal při restartu natvrdo vypnutý. Prostě, mělo by to být konfigurovatelné (možná přes tu konzolu je, nevím). No, nacházím na tasmotě stále více mezer, asi se budu muset pustit do ohýbání nebo zkusím ten jiný FW, co jsi mi radil;) Dík

    • Ahoj,
      nám to takovéhle zvuky dělalo taky, zjistil jsem, že sruna filamentu prostě nelezla do tiskárny a přeskakovala v těch kolečkách. Přitom to kolikrát tisklo a dojelo to do nějakého stavu (ale také někde bylo poznat, že to nedalo tolik hmoty, kolik mělo). Už asi 3x se nám stalo, že tiskárna jakoby tiskla, ale filament se začal odvíjet přímo v extruderu a do trysky se nedocpal. Opravit se to dalo jen vystřižením struny a kompletním vyčištěním (rozehřátí, posun tam a zpět a vytažení mechanicky + sundání a vyčištění trysky). Zatím máme na tiskárně pár úprav, ale spolehlivost tisku je tragická. Asi jsme zrovna natrefili na nějaký špatný kus. Máme koupený E3D extruder, tak ho chceme vyměnit, ale seřizování tiskárny probíhá prakticky před každým tiskem a úspěšnost je fakt mizerná. Že by to bylo nastavením tisku je také možné, ale chová se to stejně, ať tiskneme z čehokoliv. Nejčastěji používáme Slic3r PE v alfa verzi (je to stejné v ofic verzi i v Cuře …). Nějakou zvýšenou vlhkost bych vyloučil.

      • Tak mně se to namotávání začalo dít z ničeho nic, že prostě i stejný model se v cca stejné výšce začal takhle hovadit. No a zjistil jsem, že když jsem rozebíral extruder, že jsem moc přitáhl šroubky a neotáčel se ten chladící ventilátor (co chladí krokový motorek, ne ten, co chladí výrobek). A jak se to celé od toho motorku zahřálo (fakt netuším, proč se zrovna to tak hřeje), tak se zahřálo i vlákno nahoře a namotalo se to …. takže oprava byla jednoduchá, vyhodil jsem tu krycí mřížku toho ventilátoru a utáhl jsem to tak, aby se to točilo:) Mrkni, jestli nemáš stejný problém. Jinak jsem taky seřizoval každou chvíli, ale co tisknu na modrou malířskou pásku, tak to drží jak sviňa a prostě to neřeším, tiskne, tiskne, tak neřeším;)

%d blogerům se to líbí: